Las corbatas fueron noticia mundial la semana pasada cuando el diputado maorí, Rawiri Waititi, fue expulsado del debate del Parlamento de Nueva Zelanda. Se negó a usar corbata y la describió de manera evocadora como una “soga colonial”.
No es que el señor Waititi evitara las corbatas. Más bien, explicó que el Hei tiki tradicional, el colgante de piedra verde que usaba en su lugar, representaba para él tanto una corbata como un lazo a su pueblo, cultura y los derechos de maoríes.
En el intenso debate que siguió, las ideas en torno a la vestimenta de negocios aceptable, basada durante mucho tiempo en los códigos de vestimenta occidentales, fueron cuestionadas contra la expresión de la identidad cultural indígena. Las corbatas ya no son necesarias como parte del “atuendo de negocios apropiado” de los hombres en el Parlamento de Nueva Zelanda.
En Australia, a los miembros del Parlamento se les permitió deshacerse de la corbata en 1977 cuando los trajes de safari se consideraron oficialmente ropa de negocios. Desde entonces, sin embargo, los estándares de vestimenta de la Casa del Parlamento han cambiado informalmente, con los políticos masculinos vistiendo corbatas uniformemente en la cámara.
Los lazos se han enredado en controversias aquí como en Nueva Zelanda. Esta tira estrecha de tela tiene muchos significados para quienes la usan.
De la garganta a la ingle
Conchas, plumas, oro y telas han adornado el cuello de las personas durante milenios. El origen de la corbata se remonta más comúnmente a los mercenarios croatas del siglo XVII que usaban telas alrededor del cuello. Uno de los propósitos era proteger el cuello de la hoja de la espada.
Corbatas, envueltas o atadas con moños, y “cepos”, una tela rígida que se ata en la parte posterior del cuello, se usaron en Europa durante siglos posteriores y por los primeros administradores coloniales de Australia. Estaban hechos de encaje, lino, seda y muselina.
La ‘pajarita’ y la corbata, en una forma reconocible hoy en día, fueron cada vez más visibles en el siglo XIX.
El simbolismo de la corbata atrae una discusión especialmente acalorada sobre el estilo del cuerpo masculino. Mientras que la chaqueta del traje crea una forma de V desde los hombros hasta la cintura, la corbata atrae la atención desde la garganta hasta la ingle, de la misma manera, argumentan algunos, como lo hizo la bragueta.
Se ha sugerido que esta “compensación excesiva” explica la preferencia del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por las corbatas largas, y un observador las comparó con la bragueta.
La corbata en Australia
Cuando el capitán James Cook aterrizó en las costas australianas, vestía uniforme con lino atado al cuello, o eso sugieren muchas pinturas.
Los primeros administradores también usaban corbatas limpias y nítidas, mientras que los convictos tenían un pañuelo para el cuello como parte de su uniforme.
Mientras tanto, a los aborígenes influyentes a veces se les presentaba una coraza para llevar alrededor del cuello.
El artista ST Gill ilustró la vida en los campos de oro victorianos en la década de 1850, con algunos de sus trabajadores excavadores atando pañuelos alrededor del cuello. Pero los derrochadores y dandies que dibujó derrocharon en ropa llamativa, incluyendo corbatas de seda de colores vivos con alfileres de oro al estilo de los caballeros.
A principios del siglo XX, cuando los trabajadores manuales se quitaron la chaqueta y las corbatas, usar un traje de tres piezas y una corbata se convirtió en una forma abreviada de autoridad y profesionalismo.
A medida que el traje de negocios se convirtió en un elemento básico de la moda masculina a principios del siglo XX, la popularidad de las corbatas se disparó. En 1950, cuando el periódico The Sun de Sydney publicó el armario ideal de todos: la extensa lista recomendaba solo 18 corbatas.
Sin embargo, los trajes y las corbatas eran calientes, si no opresivos, como insistían los “reformadores de la vestimenta” climáticos de Australia. Cuando Ray Olson fotografió la moda de la nueva temporada de David Jones en 1939, capturó a dos hombres con atuendos contrastantes caminando por una calle de la ciudad.
Uno llevaba un traje cruzado de moda, un sombrero alegre y una corbata ajustada. El otro vestía una camisa de manga corta, sin corbata, y pantalones cortos a la medida. Radical para la época, este look se adoptó décadas más tarde, con el primer ministro de Australia del Sur, Don Dunstan, liderando la carga sobre los estándares de vestimenta relajada.
En 1967, The Bulletin describió el conjunto de pantalones cortos, calcetines largos y una camisa de manga corta de Dunstan sin corbata como un “ejemplo de verano” para los empleados del Gobierno y del banco.
Flaco, ancho, ruidoso o estampado
A medida que las actitudes hacia los lazos se han transformado a lo largo de las décadas, sus estilos han pasado de moda. La corbata delgada popularizada por bandas como The Beatles en la década de 1960 fue favorecida por jóvenes australianos.
La corbata ancha también ha tenido sus momentos. En la década de 1970, las corbatas anchas y llamativas estaban a la altura de la moda. Para el extravagante político Al Grassby, usar corbatas anchas de colores marcó un movimiento hacia “una nueva Australia colorida”.
En estos días, los políticos pueden usar ciertos colores para marcar su lealtad: la coalición tiene muchos comentarios sobre la preferencia por el azul, por ejemplo, aunque esto no siempre es evidente.
El ministro para los australianos indígenas, Ken Wyatt, a menudo elige una corbata con un diseño indígena para señalar su herencia.
Las corbatas hacen muchas cosas. Aunque expresan identidad, pueden actuar con la misma facilidad como un “uniforme” para quienes los llevan. Dan poder a unos, mientras se lo quitan a otros. ¿Sugiere la crítica de Rawiri Waititi a la “soga colonial” que Australia también podría estar encaminándose hacia un ajuste de cuentas con el lugar de la corbata en nuestra historia?
